五字真言：智、癡、誠、恆、謙。
2019 年 11 月 28 日，米其林指南北京首版發佈，新榮記堪稱最大贏家：旗下共 3 家餐廳摘星，新榮記（新源南路）成為中國內地唯一三星中餐廳，另兩家店新榮記（建國門外大街）、新榮記（金融大街）各摘一星。
同一品牌同城 3 店共摘五星，在米其林指南 120 年歷史上，尚屬首次。
在本地風味強勢的北京，一家以台州菜、粵菜起家，逐漸演變為獨家菜系的餐飲品牌，何以幸運登至高點？
米其林指南放榜前幾天，名廚與新榮記創始人、董事長張勇進行了一次將近兩小時的對話。採訪時張勇剛從義大利回國，雲集世界頂尖名廚的義大利阿爾巴白松露節，第一次邀請米其林星級中餐大廚現場演繹白松露菜式，張勇卻給出了一個出其不意的選項──白松露蛋炒飯。
從台州臨海一家地下室大排檔，到中國內地唯一米其林三星中餐廳，代表中餐參加世界級美食盛會，新榮記這 24 年，究竟經歷了什麼？
「米其林是榮譽，比米其林更重要的是客人的口碑」
新榮記（新源南路）摘得三星之後，短短一天時間，接到訂位電話 800 多通，位子已經排到 2020 年 1 月中旬。在張勇看來，米其林的評分體系對於餐廳來說是個衝突，拿星之後儘管消費不菲，生意卻火爆起來，忙碌，同時更要保證出品穩定。
名廚：您對米其林怎麼看？
張勇：米其林指南是最高級別的餐廳評鑒，是大家永遠在追求的至高榮譽，就像世界盃一樣，哪個球隊不想拿世界盃冠軍？拿了冠軍之後有什麼好臉紅，這是你拼搏出來的。我不會假裝無所謂、不在意的樣子，拿星有什麼不好？還記得第一次拿到米其林星的時候，整個團隊是非常興奮，因為以前的概念都是國外的品牌才拿得到，哪裡想到自己有機會入選米其林指南。去年香港店拿到一星也很意外，很開心，這顆星特別珍貴，沒做過推廣，也不知道誰給的，拿星之後香港媒體全部對你的看法都不一樣了。
名廚：這次新榮記成功摘星，可能會帶來哪些影響？
張勇：其實我一直在想到底什麼地方打動了他們，如果有的話，我覺得自己做得好的有兩點，一是食材比較講究，24 年都在堅持做好食材。二是我們有自己的特色，做自己的東西，不會盲目追求什麼趨勢。米其林是品牌的無形廣告，也會為生意帶來很大幫助，但我們更希望能讓客人滿意，客人的口碑比米其林更重要，對團隊也是一種激勵，我們會對自己的要求更高，更加用心做事，用心對客。
從味美開始，一步步做到「好吃」
好吃，是新榮記一直堅持的初心。張勇自詡「漁民」、「吃貨」，他的朋友圈，不是那種愛浮誇炫耀的生意人，全是一心追求好菜的吃貨。
早年習武的他，再忙都要堅持運動，理由也很簡單：「我每天吃這麼多，碰到好吃的，我眼睛眨都不眨，都是拼命吃的，不好吃的少吃，好吃的我一個都不放過。不像很多做餐飲的人，他們都不太愛吃，所以就必須用運動來消耗一下。」
名廚：您如何定位新榮記？
張勇：做品質中餐的民族品牌，價格背後是品質，品質背後是付出。我們做不大，但希望活好一點，活久一點。企業一步步走下來，我也希望走得更遠，這幾年做的事也是一直圍繞這個願景。
名廚：怎麼才能做到「好吃」？
張勇：以前是解決溫飽，簡單粗糙地活著，但是隨著國力、財力、個人財富極大增長之後，人的需求發生改變了，開始追求精緻生活，高品質餐廳就必然會出現。對於品質餐廳來說，光是料理味美還不夠「好吃」，其他方面的體驗也很重要，香氛氣味、環境溫度、背景音樂、視線視野、器皿器物、服務節奏都要講究，慢慢延伸到身體的一種感覺。簡單來說，好吃是味蕾的感覺，講究是視覺甚至身體的感覺，最高境界的一種情感的連結。
新榮記兩道招牌菜詳解
做菜，新榮記開了很多先河：第一個把粵菜引到台州，用當地食材做了很多改良創新；走出去的時候，把台州菜作為特色來主打，讓北京、上海認識了「家燒黃魚」、「沙蒜豆麵」這些台州家常菜；到香港的時候，全部用香港的廚師，從台州菜、粵菜的組合，慢慢創出了一套「迷蹤拳」，形成自己的菜系。
「以前黃魚是台州大家宴客的大菜，就像東北殺豬菜一樣，但做法都是紅燒、家燒，一直沒有改變，有一次我在順德，吃到那邊用胖頭魚做的魚羹，覺得很好，人家用淡水魚能做，我用黃魚能不能做？我就盯著研發，後來加了花膠，海魚熬湯，比傳統的順德魚羹做法更講究，味道也有了提升。」
「這次去義大利表演，做了一個白松露蛋炒飯，讓老外見識到中國人怎麼做白松露、米飯、叉燒、雞蛋，用中國人最傳統家常的蛋炒飯來做，新榮記的炒飯在中餐裏是賣得很貴的，可以有不同變化，白松露、乾巴菌、蟹粉，不同的時間用不同的手法來做，而且用席前炒飯的形式呈現，配料、製作過程一目了然，拉近跟客人的距離。」
「廚師有技術，我有思想」
現在的張勇雖身居高位，仍然喜歡下廚做菜，每一次的菜式創新，他都要參與。新榮記的招牌菜看起來都很「平凡」，沒有噱頭，沒有擺盤，張勇經常要求廚師：不要虛張聲勢，你一想著要精緻，要創意，就變得很做作，家裡怎麼炒就怎麼炒，保留那種樸實，同時更講究，少放鹽，不用味精，用原湯給菜加味道。」
名廚：怎樣才算是一個好廚師？
張勇：我跟廚師說，什麼叫好廚師，第一是懂食材，比如這條魚的特性是怎樣、什麼做法最好、如何保存，都很重要；第二是味道，鹹淡味抓住；第三是火候，該軟就軟，該硬就硬，三點做好你就是好廚師了。那什麼叫大師呢，我覺得可能就是要把菜做得漂亮，器皿要漂亮，有品味，這些是來自生活的沉澱，一般的廚師是做不來的，比如像新派京菜名廚段譽，他選器皿的品味，對攝影的理解，到研究傳統文化，所以他做的菜背後都有自己的東西。最後一重最高境界就是變化，見招拆招，這需要有天賦。
名廚：您怎樣要求員工？
張勇：他們都覺得我是個好人，第二個是有點「神經質」，對一切產品、細節有些神經病一樣地追求，大家會覺得不可思議，但是最後出來好的效果，大家就覺得要做一個極致的東西，必須有「神經質」的態度，所以企業文化裏有五字真言「智、癡、誠、恆、謙」。智，不要用蠻力，用腦；癡，要做品質餐飲，無癡不成家；誠，要求廚師做菜要用三味真火，真料，真味，真誠；服務也一樣；恆是堅持；謙是謙虛，抬頭挺胸沒尾巴。
名廚：如何讓廚師團隊把您的創意落地？
張勇：不斷碰撞效果，不斷去嘗試，在這個過程中找到感覺了，再出標準，有些很快，試幾次就可以了，也有很多試了很多次都沒有結果，就廢掉了，基本上七、八成都是可以落地的。比如這道蟹粉包子，很多家都在做，但我們不能抄人家的，需要轉換，一個包子試了半個月，我會提出哪些點需要改變，一步步接近我理想的狀態。
名廚：如何保證每家分店都能達到出菜標準？
張勇：培訓，質檢，還要解決廚師做菜時的一種心態。做廚師有兩種目的，一是謀生，二是有所成就。想要有所成就，就不是只完成任務，而是對它喜歡，對它有追求。新榮記沒有所謂的出菜標準，我們不追求一模一樣，因為每個廚師都不一樣，但每個人都會用心地去做，努力和付出都是一致的。
名廚：「中餐的國際化表達」這幾年講得很多，你怎麼看？
張勇：大董是這幾十年中餐國際化的領軍人物，他創造的大董意境菜對中餐的影響是劃時代的。我也很欣賞孫兆國大師，經常討吃取經。他們已經把全身筋脈打通，到了隨心所欲的境界，我們的差距還很大，要多多學習提升。中餐國際化，取決你對國際市場的瞭解，對自己的瞭解，市場是檢驗標準的唯一準則，客戶的口碑才是餐廳能否成功的唯一砝碼。
名廚：如果可以不受任何限制地，打造一家理想中的新榮記，它會是什麼樣的？
張勇：我就想自己能夠在廚房裡面做菜給客人，這家餐廳不以盈利為目的，客人喜歡、認同，就像一個畫家要有人欣賞，一個餐廳給客人的感受，一定要有溫度，不能冷冰冰的。不是烤鴨燒個爐子就是樸實，食物的溫度、人的溫度、器物的溫度，都很重要。我追求米其林，這是餐飲人的榮譽，但我更喜歡吃那些開了幾十年的蒼蠅館子，那裡有更人間的煙火味。
番外篇：張勇的「餐廳指南」
「中餐裡面我最喜歡有兩家，一家是龍景軒，我覺得三星是當之無愧，為什麼？因為它穩定，只要德哥在它就永遠穩定，而且他做的一看就是大家風範，不會出錯。另一家是澳門永利的京花軒，一直都是二星，做的是官府菜，但是它厲害的地方是在澳門市場征服客人，靠的不是黃燜魚翅而是煎餅果子。」
「日本的很多餐廳都特別喜歡，三星兩星沒星的都有，最喜歡的一家叫『元吉』，天婦羅店，好像只有兩星，還有一家 Kadowaki 是做炸魚翅、松露飯的，生意特別好，日本人覺得它旁門左道，但是人家活得很好，中國人尤其是香港人特別推崇。我會經常去，隔了一段時間沒去就很想念，再去吃也不會煩。」
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上海市大宁福朋喜来登酒店 点心厨师长
美食爱好者
子福慧 炒锅
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