“烹饪和对佛教的信仰，两者是无差别的。我以此道践行烹饪长达近半个世纪，想以此洞见真谛。我是个出家人，不是厨师。”
静观师太，韩国全罗南道长城郡白羊寺天真庵庵主、金钵盂饮食学院院长，以其哲学性烹饪方式以及对古代寺院料理的精湛掌握而闻名。出家近 50 年，静观沉醉于寺院数百年的传统文化和烹饪技艺，尽管她从未接受过任何正规的烹饪培训，但精致的素菜食谱却给世界上一些最有影响力的厨师带来启发，确立了其在国际烹饪界的地位，并获得 2022 亚洲 50 最佳餐厅“标志人物奖”。
用斋饭，敲响世界的大门
在韩国国内，顶级厨师 Mingoo Kang（首尔米其林二星餐厅 Mingles 和 香港新晋米其林一星餐厅 Hansik Goo 的主理人）、Cho Hee-Sook（2020 亚洲最佳女厨师）都深受静观的料理影响。
就连常年稳居世界 50 最佳餐厅的纽约 Le Bernardin 餐厅的主厨 Eric Ripert 也对静观的寺院料理和烹饪哲学赞不绝口。Eric 受邀到访白羊寺体验寄宿，由此爱上静观的斋饭料理，他说：“与静观师太的交流是很特别的经验，她尊重每一种食材，把正能量注入食物中。我学到的不仅是厨艺，更是哲学。” 两人由此结下缘分，静观受邀访问纽约，在 Le Bernardin 餐厅内为 20 名嘉宾准备寺院的斋饭料理。
这次午宴让世界看到了传统佛教寺院的素食智慧，也促成了 Netflix 邀请静观参与纪录片《主厨的餐桌 第三季》的录制。节目播出后，慕名前往韩国寺庙寄宿的外国人激增，而对于外界的种种赞誉，静观只是谦逊地表示：“我很高兴能够借此机会与世上更多的人结缘，与更多的人心连心，把前世积攒的能量，与今生结识的缘分共享。”
是出家人，而非厨师
偶然的厨师
1956 年，静观出生在庆尚北道的荣州郡的一个小农场。每天看着母亲为家人准备食物，不知不觉中，静观也逐渐与食物变得亲近。八九岁时，她便学着母亲的手艺，用豆粉、面粉在岩石上揉成面团，做成面条给从地里劳作回来的家人吃。
母亲过早的离世让她大受打击，决心出家为尼，开始了长达数十年的禅修之旅。在此期间，静观逐渐接触并掌握了寺庙烹饪的原理和技术。斋饭主要是为了帮助僧侣们修行补充能量的食物，简单和健康是关键。静观在准备食物时，会避开大蒜、洋葱、大葱、细香葱和韭菜这五种“辛辣香料 ”，转而选择了生姜、姜黄、四川胡椒和紫苏等调味品，她说这些调味品可以让你的头脑保持清醒和警觉，为冥想做好准备。
最初在寺院里干的活，最终也成为了静观领悟佛法的主要方式。对她来说，烹饪是一种修行的方式，一种实践她每天所学以及她想与世界分享的方式。
我所做的，只是播种而已
蔬菜的种植也是斋饭重要的组成部分，为此，静观还在寺庙里开辟了一处菜园，从一颗种子开始，将热情、爱心和积极的能量注入大地之中。
静观的菜园与标准西方农业的原则背道而驰，乍看之下杂乱无章，分不清田地和森林之间的界线；菜田几乎都是没有开垦过的，只挖一条垄沟。但她却坚持：“相信宇宙的力量，去播种就好。”所有的植物在风霜雨雪、日晒雨淋中随遇而安地顽强生长，从发芽、开花、结果，再到种子掉落回泥土里，如此往复，完成自然的循环。
静观说这片被群山环绕的菜地是她的游乐场，其实这片没有围栏遮挡的自由之地，同样也是附近野生动物的乐园。獐子、野猪在山间玩耍，肚子饿了就会爬下山到菜园里用餐，在一旁的小溪里喝喝水，尽情吃饱喝足后才离开；除了爱偷吃的小动物，静观的菜地还常常被昆虫光顾。
每天准备斋饭前，静观都会怀着感恩的心情到自己的菜地里挑选食材。她打趣地将这里比作她的自由市场，紫苏、青椒、红椒、茄子，应有尽有。由于不用任何农药，菜蔬们自由生长，相貌各异，但即便是样子丑陋的小红椒，静观也一样善待，她不在乎叶子有没有被虫蛀过，不在乎它们的样子是不是漂亮，“能吃的部分就吃，该扔的就扔。不能只吃那些长得好看的”，在她看来这些都与外在无关，而是在与自然分享。
料理者和食材之间的这种联系是寺庙美食的基石，通过在生长过程中应用冥想的正念原则，料理人将积极的想法传递给植物，进而传递给植物将要喂养的生物，这是一个整体过程。“当茄子变成了我，我变成了茄子，我就可以完全理解它的本质，从无到有地创造出一些东西。”每次制作食物前，静观都会放空自己，试着去了解食材的天性，并与它们分享她的感受。
时间，让食物新生
作为最基础的调味料，酱油由黄豆、盐和水，在时间的作用下交融而生。“酱油是生命之水，是能让我的身体活下去的血液。”静观曾这样向来访者介绍道，“俯视大地，你会看到过去、现在和未来，时间的循环往复无休无止。过去与现在交织，通过审视自己，你能看到祖母、母亲、寺庙的长辈们，以及自己的影子。”在静观看来，通过酿造酱油，人们得以浸润在先人的智慧中，酱油即永恒，它是生命本来的面目。
说起自己酿的那些酱时，静观的脸上总会不禁流露出母亲祝福子女成长的欣慰神情。她常常会俯身贴近酱缸，侧耳倾听坛壁内侧传来的“噗嗤噗嗤”的发酵声。她说：“日出日落、风打霜降，顺应时间的自然循环，才能酝酿出好的酱，不然就很容易出毛病，就像人的身体一样。”
没有蒜、洋葱、奶制品和肉类，静观却能依靠对时间、气候的把控，烹饪出具有强大冲击力的食物。在她的烹饪中，揭示了一种由于过度依赖现代厨房，而常在烹调中被忽视的要素——时间。酱油、辣椒酱、大酱和盐等简单的调料，加上发酵和脱水等耗时的技术，将她的食材变成了艺术品。通过发酵，静观发掘出了食物在时间的滋养下产生的独特口感。
让烹饪，普度众生
用一道香菇料理，与父亲和解
在父亲 70 岁那年，他到寺里与静观一同生活了一个月，一开始的时候，父亲显得很消极，也曾大声呵斥过静观，质问她：“没有肉、没有海鲜、只吃蔬菜怎么能生活？还是回家吧！”但静观却劝慰父亲，我会做出比肉和海鲜更好吃的菜，你吃过后再做决定。
她拿着大铁锅和香菇，还偷偷拿上了酱油、糖稀，爬到了溪谷上，在那里用柴火和松枝生火，用野芝麻油和糖稀烹煮香菇，请父亲享用。父亲一个接着一个送进嘴里，感叹道：“世界上怎么有那么好吃的食物呢！你可以靠这些在这里生活。我不会带走我的女儿，把她留在这里伺候佛祖，请佛祖帮助她。”
几只简单烹调的香菇，却融入了静观想要宽慰父亲的情感，彻底释放了父亲心中的遗憾、难过、思念，以及内心深处的悲痛。临别前，父亲叫着静观出家前的俗名说到：“春观，这样回去我就放心了，照顾好自己。”说罢，已经 70 岁的父亲向出家人静观鞠了三个躬。仅仅一周后，父亲在睡梦中安详地离世。
开悟，也在寺庙之外
为了通过美食去和更多的人交流，静观偶尔也会离开寺院，到城市里走走。她在全州大学的现代韩食烹饪学院担任素食烹饪学科的讲师。她说：“现在的年轻人口味大多西化，随着速食的普及，他们经历了饮食文化巨大变革的时期。我想把我所知道的健康、愉悦的食物教给他们，让更多人身心受益。”
静观会向学生强调做菜时必须调动“色、受、想、行、识”的佛学五蕴；但在烹调技法和食材搭配、摆盘呈现上，静观从不要求学生一五一十地完全照搬她的做法。因为在她看来，饮食和修行是不能分开的，修行的 70% 需要通过食物来完成。食物不只是通过味觉来感受的，需要眼观、耳听、鼻闻、嘴尝，再加上用心品味，这样身心才会愉悦，才能真正地享受食物。
在她的课堂上，大家都为了做出美好素食料理的目标而努力，并为此付出极大的热忱、极强的精神力，这就是一场灵魂的超脱之旅，就是一场开悟的修行。她把上课当作是一种心灵的沟通，“我教授的是一种精神，是佛教斋饭的诚意。”
创造前，请先放下自我
名厨 Eric Riper 曾在《主厨的餐桌》中说：“人们总是忍不住被名利欲望所驱使，被饭店的星级和各种荣誉，以及能否通过升级评审等想法扰乱心神。而制作斋饭，不需要和其他寺庙竞争，也从来不会出现‘今天要举行一个最佳汤羹比赛’并决出胜负这种事情。”
静观从来不为名利而做菜，她认为，如果人能从攀比和嫉妒的心态中解脱出来，那么他的创造力就不会有上限。人必须主导环境和所处的表象世界，拿得起，放得下，才是真正的身心自由。“人不该成为自己的障碍，不该被生活的环境所困，必须能够自由地进出自己的思想，而这是免费的。”
生活的本味，就是修行
或许你会问，静观和她的斋饭料理，到底是什么？那么《纽约时报》记者 Jeff Gordinier 的回答或许是个值得借鉴的答案。
第一次被邀请去品尝静观的料理时，Jeff 想当然地把这顿饭想象成几碗白米饭、或是一些煮得很烂的山药的组合，断然拒绝邀约。但 Le Bernardin 的主厨 Eric Riper 私下致电他说：“这是一次御前表演，即使你不明白，但你必须来。”
事后，Jeff 评价道：“如果你想吃到全球最高尚的食物，不是去纽约、哥本哈根，而是要去天真庵。这次赴宴颠覆了我的生活，即便我已经做好了准备，但还是没想到她的料理能够如此美妙绝伦。这些料理但品质完全可以马上端上 Noma、旧金山的 Benu 和布鲁克林的 Blanca 这些顶级餐厅的餐桌。”
在 Jeff 看来，某种程度上，静观的料理是一种“观察”，是种不可思议的熟思和关心，一种特殊的照顾方式。比如一盏莲花茶，某种意义上，这是关于佛法的一种巧妙隐喻，以液体的方式来表达佛法的深意，如潺潺流水，又超脱于形态，在茶中注入莲花的精髓。
Jeff 还曾把静观的烹饪比作山林间的一场“交响乐”，通过简单质朴的调味、天然无公害的食材，诠释了她修行的意义和世界观。佛法钻研得有多深并不重要，一同祈祷，一起劳作、一同用餐，静观的餐桌与自然相连，每个部分相辅相成，营造出一首和谐的奏鸣曲。
生活的本味就是修行，这大抵便是静观想要通过食物传递的哲思。
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