蟹子在卤里熬着，日子在灶上炖着。潍坊人的清晨，往往是被一缕咸鲜的海风唤醒的——那风里，隐约就飘着蟹子卤面的香。

地道的做法，是向海讨来的滋味。海蟹讲究，不论用的是秋日里最肥的梭子蟹，还是经了岁月点化的咸蟹子，都得先细细地伺候。洗净、拆解，蟹壳是壳，蟹肉是肉，分得明明白白。蟹黄或那空了的壳子，先要下到滚油的锅里，“刺啦”一声，像是唤醒了一场沉睡的鲜。那股子被热油逼出的焦香，是海浓缩了的魂魄，醇厚而倔强。待得香气满室了，才沿着锅边淋下生抽、老抽与料酒，酱色在热力下缓缓化开，交融成一种深沉的、琥珀般的底蕴。


拆好的蟹肉带着微颤的膏状蟹黄，在拌入蛋液，那又是另一番天地了。

蛋是极驯顺的，能将一切桀骜的鲜味，都温柔地包裹、融合。雪白的蟹肉丝落在澄黄的蛋液里，用筷子缓缓搅开，便像金黄的绸缎上，织进了缕缕银丝。它们交融着，不分你我，成了一种更温存、更膏腴的质地。这时的蟹汤，已熬出了魂魄，在锅里懒懒地泛着细密的珍珠泡。用瓷勺舀起那蛋糊，手腕轻转，让它们一勺一勺，徐徐滑入微沸的汤中。

奇迹便在这无声里发生了。蛋液一触到热汤，边缘瞬间凝结，绽出一圈柔嫩的鹅黄；中心却还颤巍巍的，是半透明的琥珀色，包裹着若隐若现的蟹肉。一勺，又一勺，汤面上便飘起了一朵朵温软的云，又像是池塘里新生的荷钱，圆圆的，嫩嫩的，吸饱了汤汁的鲜气，沉沉浮浮。

先前那锅“丰饶的江山”，因了这蛋与蟹肉的云朵，忽然添了一重温柔的梦境。卤汁的浓烈，被这柔滑悄然中和了几分，变得更为圆融、深厚。面条在其间，吸吮的便不止是咸鲜，更有那蛋脂的香与蟹肉二次释放的甜。