饼摊开了，肉铺上去，这还未完。桌案一角，粗瓷碗里码着寸长的葱白，水汽盈盈的，辣里透着清甜；另一只碗里是酱色的老疙瘩咸菜丝，咸是主调，细品却有粮食发酵后那点复杂的、回味的酸鲜。食客自己动手，拈一撮咸菜，放几段葱白，左右手将饼皮一卷、一裹，便成了一个扎实的、内容丰富的长卷。这时便顾不得斯文了，两手捧着，口张到最大，狠狠地咬下去。第一口，是饼的微焦与麦香；牙齿再深入些，便是肉的酥烂丰腴，是葱的爽脆清辣，是咸菜那画龙点睛的、解腻的咸酸。几样东西在口中汇合了，冲撞了，融合了，便成了独一无二的、只有此刻此地才能领略的滋味。有时遇着带筋的肉，或是饼卷得太紧实，便须稍稍用力，头微侧着，像从生活的丰饶里，拽出扎实的一口幸福。

吃得有些口干，或觉得腻了，便端起手边的粗瓷碗。碗里是清亮的汤，就是那口大锅里舀出来的原汤，只撒了几星翠绿的葱花。热气袅袅地扑在脸上，喝一口，滚烫的，鲜得直白而醇厚——那是猪骨、时间与火候共同熬出的精华，是这一锅“杂碎”的灵魂。一口汤下去，从喉头暖到胃里，方才那卷饼的厚重便被涤荡一清，只觉得通体的舒泰。

围着锅的人们，不怎么交谈。吸溜喝汤的声音，咀嚼时满足的叹息，便是最好的语言。他们的脸上，被锅里的热气蒸得红润润的，眼神是放松的，专注的，只在这一卷、一口、一碗之间。这场景，这吃食，天生是属于集市，属于旷野，属于风的。它不精致，却真诚；不昂贵，却丰足。据说早年，这便是赶集劳作者最实惠的果腹之物。后来虽移入室内，成了名吃，但坐在这露天锅边，你依然能触摸到它最初的那点野气与生机。